| Le mastic-colle Epoxy:
La
résine époxy est un produit bien connu des constructeurs en bois,
beaucoup moins des constructeurs en acier comme nous. Et quand il
faut utiliser de la fibre ou renforcer du contreplaqué, comme nous
sommes d'ancien constructeurs de voilier en polyester (le premier
Banik était un Trismus en fibre), nous pensons naturellement au polyester.
Nous
avions un peu utilisé la résine époxy mais c'est surtout depuis notre
passage en Malaisie, à l'occasion du chantier de réfection de Banik
(celui en acier) que nous utilisons vraiment l'époxy. pour nous
c'est une découverte, ce
produit est miraculeux.
Exemple
de réalisation: le bac à batteries:
Dans ce premier
article nous parlerons du mastic-colle époxy avec comme exemple la
fabrication du nouveau
bac à batteries que nous venons de réaliser avec les anciens
contreplaqués de la cuisine qui a été refaite aussi. Ce contreplaqué de
qualité marine n'a pas bougé depuis 20 ans. Nous pouvons le
réutiliser en ponçant la vieille peinture, surtout aux endroits où
auront lieu les collages à l'époxy qui doivent se faire sur du bois
propre et dégraissé à l'acétone.
La première opération est de découper les
planches de contreplaqué qui formeront la caisse. Pour assembler ces
planches, on a utilisé du mastic-colle époxy placé sur les champs
des planches. Celles ci sont maintenues entre elles par des
petites vis cruciformes qui seront enlevées ensuite.
Comme cette boite sera fortement sollicitée, j'ai l'intention de la
stratifier. Les stratifications ne supportent pas les angles vifs il
faut donc tout arrondir.
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Pas de perte de
temps: pendant que la colle époxy sèche sur les champs,
j'utiliser un mastic à poncer époxy (couleur blanche sur
la photo) pour réaliser des joints-congés dans tous les
angles intérieurs. Ce remplissage des angles est
rapidement lissé avec une petite spatule en bois genre
bâton de ski (glace à sucer, pas ceux qui permettent de
glisser sur les pentes). Les deux produits sont
compatibles.
Dans la foulée j'entame la stratification de la fibre de
verre avec une résine époxy sur le joint congé qui n'est
pas encore sec. Ca évite d'attendre que le mastic
durcisse (gain de temps) et évite le travail de ponçage
(économie d'énergie). |
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Après ces trois
opérations on mérite de se reposer un peu, le temps que
tout ca durcisse.
Ensuite on retourne la caisse, on retire les quelques
vis qui tenaient les planches initialement. A l'aide de
la disqueuse on peut arrondir les angles extérieurs. Il
suffit de ne pas poncer plus que l'épaisseur du
contreplaqué pour ne pas affaiblir le collage qui est
renforcé par le joint congé et la stratification
intérieure. On est alors prêt pour la stratification
extérieure après un petit coup de chiffon propre imbibé
d'acétone. La stratification
de la fibre de verre à l'aide de la résine époxy n'est pas le sujet
de cet article mais deux mots...
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Contrairement à
ce qui se pratique généralement avec la résine
polyester, on n'est pas du tout obligé de commencer
par un tissus de type "mat" directement sur le
support.
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Les trous des vis
seront rebouchés au mastic colle époxy et on attaque
la résine directement dessus sans attendre que ca
sèche... Tout cela se combine parfaitement.
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Une petite astuce:
On a eu la chance d'avoir un
menuisier près de nous sur le chantier. Il restaurait son
voilier en contreplaqué et en le regardant travailler nous avons
appris quelques tours de mains qui font tout simplement que ca
va beaucoup mieux, que c'est plus facile. Ce sont des choses
évidentes mais c'est mieux si on nous les montre.
Le produit est toujours
présenté en deux composants, la résine et le durcisseur qu'il faut mélanger. Suivant les
marques les proportions de la partie "A" à mélanger à la partie
"B" ne sont pas les mêmes.
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Le mastic-colle que
nous avons utilisé se mélange de la façon
suivante : Deux parts de "A" 'le produit blanc,
pour une part de "B" le produit jaune. Si vous utilisez
la même spatule pour prélever dans chacun des pots, vous
mélangerez inévitablement les produits et une bonne
partie sera à jeter car ca va commencer à durcir dans
les boites. Il faut donc procéder avec
méthode. J'ai placé les deux pots dans une cagette. Le
grand pot toujours à droite et l'autre à gauche. Après
chaque prélèvement de produit, je range chaque spatule
près de son pot à chaque extrémité de la cagette. En aucun cas le produit jaune ne touche
le produit blanc. |
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Les outils:
- Une palette en bois que j'ai simplement découpée dans un
contreplaqué de 10 mm d'épaisseur.
- Une spatule à mastic métallique.
Je préfère la spatule
métallique à la spatule en bois ou en plastique car
j'utilise la disqueuse pour la nettoyer.
On commence par prélever le produit
dont la masse est la plus importante
Ensuite il faut mettre sur la
palette la bonne dose de l'autre produit. mais comment
juger que l'on prend bien la moitié (dans cet
exemple)...
Il suffit de bien rassembler le produit et de le
couper en deux avec la spatule. On visualise bien le
volume qu'il faut mettre pour le produit "B". Il
est tout aussi facile de couper le volume du "A" en 3 ou
en 4 parties égales... Il
faut ensuite bien mélanger les deux produits à l'aide de
la spatule. Cela devient une crème bien homogène et
d'une couleur uniforme. Appliquer cette pate sur une des
parties à coller et presser. Le surplus ressort et doit
être raclé avec la spatule. Ca ne demande aucun effort à
enlever à ce moment là tandis qu'une fois sec, l'époxy
est très dur. |
Revenons à notre caisse à batteries:
La caisse se place dans les
fonds de Banik, sous les planchers, à un endroit où la coque est
en pente. Il faut donc construire un support qui maintiendra la
caisse horizontale quand le voilier est au repos. Pour cela j'ai
choisi un bois local le "changabatu" (pas certain de
l'orthographe) qui est très dense. Il faut en effet supporter
plus de 150 kilos de batteries.
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Les trois pieds
de différentes hauteurs doivent être alignés
également dans le sens longitudinal pour qu'ils
reposent ensemble sur deux lisses métalliques faisant
partie de la structure de la coque. Pas simple à
réaliser... Le mastic
colle époxy me donne un bon coup de main car une
fois posé en une couche épaisse sur les pieds mis à
leur place, il a suffit de poser la caisse dessus.
Là où ça reposait parfaitement, la colle à
"dégueulé", là où il y avait un espace, la colle l'a
comblé en durcissant. Le tour est joué et c'est
extrêmement solide. |
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Voici
quelques détails de la construction d'un pied de la
caisse:
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En 1, on voit une surépaisseur
de mastic colle qui assemble deux tasseaux de ce
pied. On aurait pu couper le tasseau en biais mais
le bon angle était difficile à trouver. Là, ca s'est
fait tout seul en mettant les bois en position
réelle et en attendant que ca sèche (2 heures)
En 2, le mastic en surplus
est ressorti sur le coté. Raclé à la
spatule il offre une surface lisse. |
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Sur la photo de
gauche, vous remarquez le collage d'un petit montant
vertical entre les deux autres tasseaux. Un joint congé
en colle à été réalisé pour plus de solidité.
Après séchage et ponçage, il n'y a
plus qu'à traiter le bois pour le protéger. |
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Nous
avons commencé par appliquer deux couches de résine
époxy additionnée de 10% de diluant pour la rendre
plus fluide et bien pénétrante. Il pourrait y avoir
un jour des débordements d'acide en provenance des
batteries et cette plastification du bois le
protégera à coup sur.
Ne pas diluer la résine avec de l'acétone qui est
parfait pour nettoyer les pinceaux mais qui diminue
les propriétés de l'époxy. Utiliser le diluant
préconisé par le fabricant.
Sur la résine nous appliquons une
troisième couche qui est de la peinture, c'est aussi
pour l'esthétique. Nous aurions pu mettre une
peinture polyuréthane qui est conseillée en
finition car l'époxy ne résiste pas aux rayons
ultra-violets mais nous avons mis une couche de
peinture époxy car nous en avions encore restant du
traitement des fonds et que de toutes les façons
tout cela sera sous les planchers, à l'abri de la
lumière donc.
La caisse à
batterie en place sous les (futurs) planchers du
cabinet de toilette, les pieds posent sur deux
lisses. Il y a plus de 150 kilos de
charge. |
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